Покрасить и не навредить. Как отделать дом, сохранив «живые» свойства дерева.
Любой, кто жил в деревянном доме хоть недолго, уже не захочет строить другой. В деревянных домах особый микроклимат, благоприятный для здоровья и долголетия. В старину не зря говорили: «дом сосновый – хозяин здоровый!». Эта пословица коротко и емко отражает известное многим докторам благотворное действие природных эфирных масел и смолистых веществ на самочувствие и настроение человека. Большинство людей очень позитивно воспринимают натуральные ароматы древесины и микроклимат деревянного дома.
ак отразить непрерывные атаки внешней среды и спасти древесину от разрушения? Наилучшим способом в экспертном сообществе признаны экологичные водные кроющие системы защиты, как наиболее надежные, долговременные и комфортные. Эксперты рекомендуют использовать комплексные решения для защиты поверхности и декоративной отделки дерева внутри и снаружи – экологичные специализированные водные краски и мощный деревозащитный грунт.
Современные наиболее продвинутые водные системы окраски не несут значимого риска для экологии, реально приближаясь по нейтральности к обычным безопасным предметам обихода человека. Особенно важно применять водные материалы внутри помещений – так снижается воздействие вредной летучей органики на организм. Тем не менее, воднодисперсионные краски такие не все, есть несколько поколений развития таких систем покрытий. Уникальное выигрышное сочетание мощных защитных свойств демонстрируют гибридные антисептики, в которых защита основана на экологичной комбинации связующего, природных масел, восков и пигментов отборного качества.
Связующим в этих антисептиках выступают натуральный очищенный алкидный лак и высококачественная акриловая смола. Алкид в такой комбинации отвечает за глубинное защитное действие и гидрофобный (отталкивающий воду) эффект клеточных структур древесины. Акрил образует прочную, долговременно эластифицированную защитную пленку на поверхности. Такая пленка не только прекрасно служит на фасаде многие годы, отражая воду и разрушающие лучи солнца, но и оптимально работает в интерьере. Она образует поверхности с благородным шелковистым эффектом, отталкивающие грязь и оптимальные при уборке. Такое покрытие будет прекрасно смотреться как на потолке, так и на стенах. Можно спокойно рекомендовать данную краску для детской комнаты, для ванной и кухни – фактор стойкости к нагрузкам высокого класса такое покрытие подтверждает в полной мере. Это наиболее современная система на сегодня.
Для окраски частей деревянного здания, которые подвергаются высоким нагрузкам наш эксперт рекомендует использовать покрытия с высокой степенью эластичности. Такая краска, разработана специально для деревянных фасадов, и вообще — дерева снаружи зданий. Она отлично показывает себя в кроющей покраске пола, садовой мебели, малых архитектурных форм, деталей детских и спортивных площадок. Она выдерживает значительные движения деревянной основы и не теряет свойств при продолжительном воздействии воды на поверхность.
Когда красить дом
Подходы к окраске массивных деревянных домов и домов из бруса и бревна существенно отличаются. Доску следует окрашивать максимально рано, сразу после сборки дома, еще лучше – вообще до обшивки, прибивая загрунтованный со всех сторон и окрашенный с лицевой стороны материал.
Брус и срубы подлежат выдержке до первичного высыхания, а это минимум год. В этот период временной защите подлежат, прежде всего, торцы бревен, которые закрашивают плотной краской в несколько слоев. Это может быть специальное покрытие или герметик, но подойдет и просто алкидная эмаль. Имеет смысл также обработка поверхности всего дома деревозащитным грунтом на алкидной или акриловой основе. После высыхания массивные дома полежат инспекции появившихся дефектов (трещины, смоляные карманы и пр.), их ремонту, основной шлифовке – и только после этого можно красить.
Если между монтажом свежей обшивки и окраской фасада прошло много времени, то такой фасад настоятельно рекомендуется отшлифовать перед покраской хотя бы слегка.
Шлифовка в любом случае существенно повысит надежность фиксации грунта и краски, это даст кратное увеличение срока службы фасада после окраски. Для многих такое утверждение не очевидно, но, тем не менее, это так. Например, не всегда видно качество строгальной обработки обшивочного материала. Если строгальные ножи были не вполне острыми – то, в частности, происходит не только образование строганной ровной поверхности. Параллельно имеет место уплотнение, сжатие волокон древесины. Ближе к поверхности отдельные волокна при таком локальном прессовании остаются визуально прижатыми. Эти волокна получают разрушение связей с остальной поверхностью по линии годичных колец. Более плотные зимние годичные кольца как бы отлепляются от летней древесины. Поверхность получает разрывы в таких местах, слои древесины отщипываются. Это бывает слегка заметно, но всерьез проявляется только после многих циклов замокания, которые происходят уже на фасаде. Происходит расслоение, защитные покрытия нарушаются. Это весьма некрасиво выглядит и ускоряет процесс разрушения дерева. Шлифовка перед покраской — отличная защита от таких явлений.
Как подготовить поверхность к окрашиванию
Прежде, чем приступить к работе с декоративным антисептиком или краской, нужно убедиться, что сама конструкция дома не станет источником серьезных проблем для дерева; что созданаполноценная конструктивная защита (отливы, уклоны и пр.), нет протечек кровли, все трубопроводы исправны, пароизоляция грамотно спроектирована и правильно смонтирована. Проблемы могут быть из-за отсутствия или неправильного монтажа водостока, воздействия грунтовой влаги от фундамента, негерметичных деформационных швов на стыках подвижных элементов конструкции и т.п. – все это нужно максимально устранить.
Затем нужно правильно подготовить поверхность дерева, от этого зависит долговечность покрытия. Все домовладельцы, которые гордо показывают на FORUMHOUSE фотографии фасадов с комментариями «покрасил семь лет назад, выглядит, как новенький», перед окраской делали вот что:
- Выбирали для стройки качественную древесину;
- Отремонтировали поврежденные места: ликвидировали трещины, гниль, градобоины, плесень и пр;
- Обеспечили конструктивную защиту фасада;
- Выполнили шлифовку, которая удаляет выветренный слой, открывает поры, создает поверхность, идеальную для прилипания финишной защиты. После шлифовки продували фасад сжатым воздухом для удаления пыли и защищали прилегающие поверхности и предметы от брызг краски пленками и малярным скотчем;
- Грунтовали поверхность специализированным грунтом для дерева. Хороший грунт защищает от риска поражения грибками, насекомыми, мхами и водорослями. Особенно продвинутые грунты сочетают проникающие свойства (до нескольких миллиметров) с возможностью блокирования пятен красящих веществ на поверхность финишного покрытия.
- Использовали дышащие защитные материалы, благоприятные для выхода водяного пара из окрашенной древесины.
Почему шлифовка и грунтовка обязательны, а огнебиозащита запрещена?
Наш эксперт говорит, что шлифовка в несколько раз увеличивает срока службы фасада после окраски. Но при кроющей отделке к шлифовке нет таких жестких требований в отношении царапин, как при использовании частично прозрачных лаков и лазурей.
Выбор шлифовального зерна зависит от типа оборудования и требований к гладкости поверхности. Разумным диапазоном пожеланий к повышенной гладкости можно считать 60 — 120 грит. По ситуации используют лепестковые диски (для отдельных криволинейных элементов и труднодоступных мест). Основной шлифовальный круг – плоский, «на липучке» таким диском производят шлифовку основных объемов фасада, как плоских профилей, так и круглых бревен. Базовый размер зерна – 60-80 грит. Финишный размер зерна, при необходимости, 120, но такой тонкой шлифовки часто не требуется. Под кроющую отделку оптимально подходит полировальная углошлифовальная машина с пониженным числом оборотов, от 400 до 3000 об/мин. При таких оборотах техника работает без напряжения, имеет место быстрый съем материала и можно хорошо контролировать процесс шлифовки.
Для шлифовки, которая предусматривает полное удаление существующего покрытия, рекомендуется жесткий металлический диск с плоским профилем и наплавленным твердосплавным абразивом. Такие диски быстро снимают даже эластичные покрытия и практически не засаливаются полимером, в отличие прочих абразивов.
И если необходимость в шлифовке сомнений обычно не вызывает, то этап грунтовки перед окраской часто хочется пропустить, особенно, если есть уверенность, что дом построен из качественного, хорошо высушенного материала. Зачем еще один дополнительный биоцидный грунт?
Обычно перед покраской производитель рекомендует наносить грунт против плесени, насекомых и т.д. Нужен ли он мне вообще? Доска 20 мм, в основном сухая, откуда там этому взяться? Раскошеливаться совсем не хочется.
Но профессионалы всегда настаивают на грунтовке, потому что при влажности более 20% риск биологической коррозии возникает даже у самой качественной древесины.
Влажность более 20 % делает древесину доступной для появления некоторых видов дереворазрушающих грибов. Такие грибы (как, например, вида Serpula Lacrimans) первично не возникают на фасаде дома, но могут появиться под декоративным покрытием при повышенной до 25-30% влажности древесины. Обычно происходит прорастание таких грибов из глубины несущих конструкций дома, со стороны подпола или подвала. Со временем безобидные почернения структуры древесины (синева, плесневые грибки) могут привести к развитию гнили и структурным разрушениям.
Откуда под слоем качественной краски или лазури может взяться повышенная влажность? Любые ошибки в конструктивном исполнении, от протечек кровли до ошибок в конструкции стены каркасного дома (крайне важно обеспечить качественное исполнение сплошного, герметичного контура пароизоляции без дефектов) приводят к воздействию влаги с обратной стороны обшивки. Крайне осторожными надо быть со сплошными видами отделки фасада: вагонкой, блокхаусом или имитацией бруса, особенно, когда под обшивкой нет вентиляционного зазора.
Часто на таком фасаде под полупрозрачной лазурью можно даже увидеть, как проявляются несущие доски каркаса в виде светлых линий на темном фоне плесени, которой поражены доски наружной вагонки. Это грибковое поражение развивается под слоем защитной пропитки – поражается доска под действием влаги, которая проникает изнутри дома. И чем более плотная защита покрывает доски снаружи, тем хуже в такой ситуации для древесины. Оптимально работают в таких экстремальных ситуациях паропроницаемые кроющие краски для дерева в сочетании с биоцидными деревозащитными грунтами.
Биоцидный грунт, конечно, не гарантирует на сто процентов, что при конструктивных нарушениях на фасаде не появится плесень, но он сильно снижает риски. У такого специализированного деревозащитного грунта много других полезных опций: он повышает качество фиксации краски на поверхности, способствует более ровной и гладкой оптике всего фасада. Наиболее продвинутые грунты (например вот такие¸ ссылка на dufa Woodbase Aqua) дают защиту от пятен смолы на сучках.
Грунт необходим, но тут важно не сделать распространенную ошибку.
Очень важно не обрабатывать поверхности, подлежащие окрашиванию, воднорастворимыми пропитками из класса «огнебиозащита». Основное предназначение такого класса материалов – защита скрытых необитаемых деталей деревянных домов (чердак, подвал, каркас, черный пол). Они эффективно защищают от биологических факторов поражения на недосушенной древесине. Но применение таких продуктов на фасадах, особенно на южном и западном, приводит к разрушению обработанного слоя дерева на всю глубину пропитки. Если такое дерево окрашено, то разрушенная структура отслоится вместе с краской уже через 6-18 месяцев. Это вещества с выраженной щелочной реакцией, они разлагают древесину, омыляя ее связующее — лигнин. Постепенно разлагается и целлюлоза. После двух-трех лет дерево, обработанное таким составом, выглядит и пахнет, как 60-летнее. Обработанные такими пропитками фасады можно окрашивать только после полного удаления обработанного огнебиозащитой слоя на глубину не менее 1,5 — 2 мм.
Не всегда бывает так, что хозяин в курсе, чем застройщик или производитель строительной конструкции, например, брусового дома, мог обработать дом для придания при продаже товарного вида за недорого. Именно в таких случаях хитрые строители прибегают к обработке деревянного фасада огнебиозащитными пропитками. Как проверить наличие такой обработки? — Для этого можно применить тестер влажности штырькового типа. Такой прибор замеряет сопротивление токопроводности стройматериалов. Ионы солей повышаю токопроводность дерева и легко фиксируются прибором.
Как правильно покрасить деревянный фасад?
Наш эксперт рекомендует обращать особое внимание на следующие моменты:
- Следует учитывать погодные условия. Идеальной температурой считается от +15 до +25⁰С. С учетом данного диапазона температур действует ограничение на проведение работ по покраске и грунтовке при прямом воздействии солнца. Также следует избегать работ в момент присутствия росы на поверхности, или при риске ночных заморозков. Поэтому работы планируют так, чтобы избегать негативных факторов. Обычно двигаются вслед за солнцем, или, наоборот, опережают движение солнца вокруг дома. Также в относительно холодные сезоны с риском заморозков не следует планировать покраску в вечернее время.
- Деревянный фасад – это, в основном, дощатые или бревенчатые структуры. Условно говоря, такие поверхности состоят из полосок. Критерий качества на таких поверхностях – максимальная равномерность оптики покраски на всем протяжении длины доски. Поэтому покраска всегда ведется вдоль дощатой структуры, от начала и до конца каждой из досок или бревен.
- С учетом необходимости вести покраску вдоль хода дощатой структуры выбирают меры подготовки. Как правило, при горизонтальном расположении линий досок или бревен выбирают леса, идущие вдоль всего фасада, поскольку покраска вертикальными участками с туры или с лестницы даст неизбежно стыки, которые будут слишком заметными, особенно в случае с полупрозрачной отделкой, когда текстура дерева не полностью укрыта пигментом.
- Для продуктивной работы по покраске выбирают производительный инструмент. Основной инструмент качественной покраски деревянного фасада – широкая кисть. Очень выгодно использовать телескопические удлинители в сочетании с кистями около 200 мм шириной. Использование валиков на деревянном фасаде обычно не целесообразно. Очень выгодно применять метод нанесения распылением в сочетании с коррекцией слоя краски кистью. Так получается очень быстрый прогресс работы, высокая скорость — с гарантией равномерной толщины нанесенного слоя краски. За равномерность слоя краски без излишков толщины и качественное прокрашивание углублений отвечает кисть. Использование телескопического удлинителя (1,5 – 3,0 м. длиной) позволяет с большим комфортом и скоростью проводить окрасочные работы без ущерба для качества покрытия
Фасад, который отделали качественным и грамотно подобранным материалом, с соблюдением технологии, прослужит много лет. И все эти годы он будет выглядеть так, как будто его покрасили только вчера.